Par Maren, Responsable marketing en ligne chez Princess Goes Hollywood
L'Italie a un problème. Plus précisément : l'Italie a trop de lieux magnifiques – et la plupart des gens n'en connaissent qu'une poignée. Rome, Florence, Venise, Milan. Magnifiques, sans aucun doute. Mais aussi bondés, chers et parfois difficiles à apprécier quand on se retrouve au milieu de mille groupes de touristes et qu'on se bat pour une table libre.
La vraie Italie commence quand on quitte les sentiers battus. Dans les ruelles blanches immaculées d'Ostuni, qui serpentent comme un labyrinthe sur la colline. Sur l'île de Procida, qui n'a pas encore découvert qu'elle pourrait être célèbre. À Monopoli, où la vieille ville s'avance dans la mer et où les habitants se promènent le soir.
Voici mes endroits préférés. Ceux qui sont connus et méritent de l'être, et ceux qui sont inconnus et en ont besoin.
Positano – la reine de la côte amalfitaine
Commençons par l'évidence, car elle mérite sa réputation. Positano est touristique, oui. Chère, oui. Bondée en haute saison, oui aussi. Et pourtant : il n'y a pas d'autre endroit en Italie qui procure ce sentiment si particulier. Les maisons pastel qui s'empilent les unes sur les autres sur la falaise. Le bleu de la mer d'une teinte pour laquelle il n'y a pas vraiment de nom. Les petites ruelles où se succèdent boutiques, restaurants et citronniers.
Quand y aller ? Mai ou septembre. En juillet et août, c'est incroyablement bondé, beau, mais épuisant.
Que faire ? Monter les escaliers de l'église Santa Maria Assunta et y être seul tôt le matin. Faire un tour en bateau jusqu'à Li Galli, les petites îles où a vécu Rudolf Noureev. Manger à la Buca di Bacco, depuis 1916.
Ce que j'évite : La plage principale à midi. La location de scooter. Les excursions d'une journée trop rapides.
Procida – l'île italienne qui rêve encore
La petite île du golfe de Naples est l'une de ces rares destinations qu'on ne se contente pas de cocher sur une liste. Elle reste gravée dans les mémoires. Pour ses maisons pastel de la Marina Corricella, pour ses ruelles étroites, ses criques paisibles et pour ce rythme italien si particulier, quelque part entre l'espresso et le murmure de la mer.
En 2022, Procida a été capitale italienne de la culture. Depuis, l'île est devenue plus connue. Elle a pourtant conservé son charme tranquille et singulier. Peut-être parce qu'elle est plus petite et moins mondaine que Capri ou Ischia. Peut-être aussi parce qu'il faut choisir Procida en pleine conscience.
Le plus simple est de prendre un ferry ou un bateau rapide depuis Naples, 40 à 60 minutes selon la liaison. Il existe aussi des liaisons depuis Pouzzoles, environ 35 minutes. On laisse volontiers la voiture sur le continent. Procida se découvre en bus, à vélo ou à pied.
Quand y aller ? D'avril à juin ou de septembre à octobre. La lumière est plus belle, les températures plus agréables, l'île plus détendue. J'évite le mois d'août.
Que faire ? La Marina Corricella au coucher du soleil est une image inoubliable : bateaux de pêche, maisons pastel comme un décor sur la colline, et puis cette lumière chaude qui rend tout un peu plus beau. Explorer Terra Murata à travers les ruelles étroites et laisser son regard vagabonder sur le golfe. Partir à vélo, pas forcément avec un objectif précis. Manger du poisson frais au La Conchiglia.
Mon conseil : Ne pas venir seulement pour une excursion d'une journée. Rester une nuit. Quand les derniers ferries sont partis et que les visiteurs d'un jour sont partis, l'île change. Elle devient plus calme. Les ruelles se vident. Dans la Marina Corricella, les lumières se reflètent dans l'eau. Et soudain, on comprend pourquoi Procida est restée si longtemps un secret bien gardé.
Cefalù – le plus beau village de pêcheurs de Sicile
La Sicile est un continent à part entière. Cefalù en est la meilleure introduction. Ce village de pêcheurs médiéval sur la côte nord a tout pour plaire : une cathédrale normande du XIIe siècle avec des mosaïques byzantines, l'une des plus belles plages de l'île juste devant la vieille ville, des ruelles étroites avec du linge qui sèche et des restaurants où la propriétaire cuisine elle-même.
Quand y aller ? Juin ou septembre. En juillet et août, la plage est bondée, mais même alors, la vieille ville est merveilleusement calme le matin et le soir.
Mes conseils d'initiés : Premièrement, une excursion en bateau autonome le long de la côte, sans permis. Les criques accessibles ainsi sont invisibles de la route, et l'eau est un autre monde. Deuxièmement, l'ascension du Rocca, le rocher qui domine la ville. 45 minutes, un peu de sueur, et puis cette vue sur la vieille ville, la mer et la côte, qui justifie chaque pas. Troisièmement : une granita à la pistache au Duomo. Le matin, avant que le soleil ne soit trop fort, assis sur les marches de la cathédrale. Pas citron, pas amande – pistache. La recette pour la reproduire est dans mon post Mangiare bene.
Ce que j'évite : L'excursion d'une journée depuis Palerme. Cefalù nécessite au moins deux nuits.
Ostuni – la ville blanche des Pouilles
Ostuni est surnommée « la città bianca », la ville blanche. Et quiconque a flâné dans son Centro Storico comprend immédiatement pourquoi. La vieille ville trône sur une colline au-dessus de la plaine des Pouilles, et ses ruelles sont si blanches qu'elles semblent presque briller sous la lumière de midi.
Quand y aller ? Mai, juin ou septembre. Les Pouilles en plein été sont magnifiques, mais chaudes.
Mes conseils d'initiés : Plongez simplement dans le labyrinthe de ruelles blanchies à la chaux, ne prévoyez pas d'itinéraire, n'ouvrez pas d'application. On se perd, on découvre une vue inattendue, une minuscule chapelle, un chat sur un escalier. C'est le but. Et puis : le spectacle à la célèbre porte bleue. « La casa con la porta blu » dans le Borgo Antico. Réservez une table au Borgo Antico Bistro, commandez un Aperol Spritz et regardez simplement le monde entier passer devant cette porte bleue et s'arrêter. L'un des plus beaux moments de farniente en Italie.
Observez le coucher de soleil depuis les remparts de la ville – la vue sur les oliveraies jusqu'à la mer est inoubliable. Dînez à l'Osteria del Tempo Perso, l'un des meilleurs restaurants de la région.
Ce que j'évite : Laisser la voiture de location à la maison. Les Pouilles se découvrent le mieux par soi-même.
Monopoli – le joyau sous-estimé des Pouilles
Les Pouilles ont été découvertes il y a quelques années : Alberobello avec ses Trulli, Lecce avec son baroque, Polignano a Mare avec ses falaises. Monopoli est encore un peu plus éloignée du flux touristique. La vieille ville blanche s'avance directement dans la mer. Les petits ports où de vrais pêcheurs réparent encore leurs filets. Les longues plages de sable au nord de la ville.
Quand y aller ? Mai, juin ou septembre.
Que faire ? La promenade dans la vieille ville le long des murs au coucher du soleil. Dîner au Pescheria sotto casa – poisson frais, directement du marché. Explorer les Grottes de Monopoli en bateau.
Tropea – la Calabre, telle que peu de gens l'imaginent
La Calabre est la partie la plus sous-estimée de l'Italie. Tropea est la preuve que c'est une erreur. La petite ville s'accroche à une falaise surplombant la mer Tyrrhénienne, la vieille ville trône sur un plateau rocheux, et l'eau en contrebas a cette couleur bleu turquoise pour laquelle on irait normalement aux Caraïbes.
Ce que Tropea a aussi : le sanctuaire de Santa Maria dell'Isola, qui se dresse sur un rocher isolé au-dessus de la mer et qui, au coucher du soleil, ressemble à un décor qu'aucun réalisateur n'aurait pu imaginer. Et les oignons rouges. Le « Cipolla Rossa di Tropea » n'est pas un détail, c'est l'identité de la ville : dans les pâtes, dans la salade, en confiture, sur le pain.
Quand y aller ? Juin ou septembre. En juillet et août, la plage est bondée, mais même alors, la vieille ville est un autre monde.
Que faire ? Commencer la Piazza Ercole, le cœur de la vieille ville, le matin avec un espresso. Visiter Santa Maria dell'Isola tôt, l'ascension est courte, la vue inoubliable. Et goûter le Tartufo di Pizzo : le dessert légendaire de Pizzo Calabro, tout proche, servi avec de la glace à la pistache et des miettes de chocolat. Ceux qui veulent le reproduire à la maison trouveront la recette dans mon post Mangiare bene.
Ce que j'évite : Traiter Tropea comme une excursion d'une journée. Ceux qui n'ont qu'un jour ne comprennent pas ce qu'est vraiment cet endroit.
Ravello – musique, jardins et bonheur tranquille
Haut perchée au-dessus d'Amalfi et de Positano, sur un éperon rocheux offrant une vue imprenable sur tout le golfe de Salerne, se trouve Ravello. Plus petite que Positano, plus calme qu'Amalfi, et d'une élégance sereine qui ralentit immédiatement le rythme. Richard Wagner y a composé, Gore Vidal y a vécu, et la Villa Cimbrone possède l'un des plus beaux jardins d'Italie, avec une terrasse d'où l'on a l'impression d'être au bord du monde.
Quand y aller ? En juillet a lieu le célèbre Festival de Ravello : musique classique sur la terrasse de la Villa Rufolo, avec la mer en toile de fond. Inoubliable.
Que faire ? Visiter la Villa Cimbrone tôt le matin, avant l'arrivée des visiteurs. Dîner au Cumpa' Cosimo, depuis 1929. Simplement s'asseoir et regarder.
Ce que j'évite : Monter en voiture. Les routes sont étroites, les nerfs sont à vif après. Le bus d'Amalfi est le meilleur choix.
Et maintenant ?
Sept lieux, sept bonnes raisons de réserver le prochain vol pour l'Italie. Ou le suivant. Ou simplement de commencer mentalement à faire ses valises et se demander : Lequel de ces endroits m'attend ?
Plus de Dolce Vita : Dans mon guide de recettes, vous découvrirez ce qu'il faut absolument manger en Italie. Ce que l'on vit à Rome entre l'apéritif et la vieille ville, ma collègue Rahel le raconte dans son Girlfriends Guide Rome. Et les boissons assorties sont dans notre guide des boissons apéritives. Ce que l'on porte à cette occasion est montré dans notre collection Dolce Vita et la collection Bella Italia.
À presto, Italia.
